Punctul de plecare al drumului european 79 este localitatea Miskolk din Ungaria si, dupa ce traverseaza orasul Debrecen, acesta intra in Romania prin localitatea de frontiera Bors.

Acest drum strabate vestul Romaniei coborand pe directia NV – SE prin superba regiune a Muntilor Apuseni, parte a Carpatilor Romanesti.

Oradea este primul mare oras strabatut de calatorul ce urmeaza acest drum. Atestat documentar in 1113 orasul este resedinta de judet a Bihorului. Cetatea orasului a fost ridicata intre anii 1570 si 1620 in stil flamand cu influente italiene si se afla in prezent in plin proces de modernizare si transformare intr-un important centru cultural si artistic.

Nu departe de Oradea se gasesc celebrele statiuni balneo-climaterice cu ape termale 1 Mai si Baile Felix. Aici, datorita factorilor geologici apele termale ies la suprafata la o temperatura intre 32 si 49 grade Celsius si au fost locul ideal pentru ridicarea unei importante baze de tratament. Nufarul Alb (Nymphaea alba) a gasit aici o zona ideala pentru dezvoltare.

Nu departe de satul Sudrigiu se afla poarta de intrare in Muntii Apuseni. La doar 35 de kilometri, pe carari prin padure se ajunge in inima muntilor. Platoul carstic Padis, cu numeroasele sale minuni te invita sa-l vizitezi. Pestera Focul Viu, Cetatile Ponorului, Cheile Galbenei si Lumea Pierduta sunt doar cateva din cele mai importante obiective turistice naturale ale zonei. Vestitul Bear Grylls a filmat aici un episod extraordinar al seriei Discovery – Tehnici Esentiale de Supravietuire.

Nu departe de E 79 se afla statia de imbuteliere a celebrei ape minerala Izvorul Minunilor, castigatoare a numeroase premii la concursuri de specialitate din Europa.

Se spune ca Vascau este cea mai frumoasa localitate din Romania. Aici, in inima Apusenilor se poate vedea intr-o zi senina spre est varful Curcubata Mare (1849 m), iar spre Vest, la poalele Muntilor Codru Moma, se intinde satul cu casele sale dominate de turla bisericii.

Nu peste mult timp se ajunge la Brad, un vechi oras minier aflat la poalele Muntilor Metaliferi. Acesta se remarca prin Muzeul Aurului (unic in Romania), dar si prin aspectul dezolant al blocurilor de locuinte ridicate in epoca industrializarii comuniste.

Dupa ce traversam Muntii Metaliferi – de origine vulcanica, deosebit de bogati in metale pretioase, ajungem in valea larga a raului Mures, la Deva.

Vechea cetate dacica a Devei se ridica pestre intregul culoar al Muresului dominand orasul si satele de jos. Un important centru industrial si comercial, Deva este orasul unde se pregateste echipa nationala de gimnastica feminina a Romaniei.

In drum spre Depresiunea Hateg traversam vechiul centru metalurgic Calan. De la Hateg, vechea capitala a Tarii Hategului, se ajunge foarte usor la ruinele capitalei Romane a Daciei – Sarmizegetusa Regia. Hategul este o veche vatra de locuire romanesca, fapt dovedit si de celebra biserica din piatra de la Densusi, una din cele mai vechi biserici ortodoxe din lume, construita cu pietre luate de la antica cetate romana. Din micul orasel de provincie de la poalele Muntilor Retezat pornim pe DN 66. Drumul merge pe directie vest – est, traverseaza Muntii Sureanu si trecand Pasul Merisor la 759 metri altitudine ajunge in Depresiunea Petrosani. Capitala regiunii, Petrosaniul, este cel mai important oras minier al Romaniei. Marginita de munti pe toate laturile sale, depresiunea geologica Petrosani este deosebit de bogata in carbune si, beneficiind de potentialul turismului montan si de iarna, are in fata un viitor promitator.

Valea Jiului reprezinta cel mai spectaculos defileu al Carpatilor Meridionali. In anii 1950 pe aceasta vale montana s-a construit o cale ferata cu peste 130 de poduri, tunele si viaducte, cale ferata menita sa conecteze puternicul centru extractiv la Petrosaniului cu restul Romaniei.

La Bumbesti Jiu drumul E79 paraseste Carpatii Romanesti si traverseaza zona Subcarpatilor pentru a ajunge in scurt timp la Targu Jiu. Orasul lui Brancusi se remarca prin exceptionalul ansamblu arhitectural construit de parintele sculpturii moderne: Masa tacerii, Poarta Sarutului si Coloana Infinitului.

Pana la Craiova drumul nostru strabale Podisul Getic urmand valea raului Jiu.

Cu o populatie de peste 300.000 de locuitori, fosta cetate a Baniei este un important centru economic si cultural al zonei de sud a Romaniei. Pana la Dunare mai sunt doar 90 de kilometri pe directie sud-est. Noul pod peste Istru (numele antic la Dunari) ce leaga orasul Calafatul de orasul bulgaresc Vidin va fi dat in folosinta in cursul anului 2013.

Aici, la granita de Sud a Romaniei se incheie descrierea noastra a unui drum de peste 1300 km. Dupa 540 de kilometri drumul continua in Peninsula Balcanica traversand Bulgaria mergand pana la tarmul Marii Egee – la Salonic.

Indiferent de directia de deplasare pe care v-ati propus-o acest drum nu va va dezamagi. Peisajele, orasele si zonele strabatute va vor convinge ca parcurgeti unul dintre cele mai spectaculoase drumuri ale Europei.

Postat in cetăţi şi monumente, drumeţii, natură     |        Lasa un comentariu

Ne intoarcem in Bucovina pentru a mai explora cateva dintre comorile ei.

Manastirea Sucevita

Manastirea Sucevita este din punct de vedere cronologic cea mai noua dintre manastirile pictate din Moldova. Manastirea are un aspect de fortareata cu ziduri puternice. Din punct de vedere cromatic culoarea dominanta este verdele, pictura de influenta ruseasca este foarte valoroasa si se remarca prin finetea detaliilor. Cea mai importanta pictura este Scara Virtutilor in care sunt reprezentati ingeri care ajuta credinciosii sa urce spre Rai, in timp ce diavolii incearca sa ii traga spre Iad. Scena Judecatii de Apoi a ramas neterminata datorita mortii pictorului care a cazut de pe schele. Complexul manastirii Sucevita are o curte generoasa cu copaci batrani si un umbrar in care maicutele gasesc ragaz pentru a citi rugaciuni.

Nu departe de Sucevita se gaseste satul Marginea, cel mai important centru de ceramica din Moldova. Aici se produce ceramica neagra ce se regaseste in toate gospodariile din zona. In ultimii ani mesterii populari s-au adaptat pietei si au inceput sa produca diverse ornamente ceramice.

Manastirea Putna

La Putna se afla cea mai importanta manastire realizata de catre Stefan cel Mare, domnitorul Moldovei. Legenda spune ca Stefan a ales locul altarului in locul unde sageata sa s-a infipt. Realizata ca necropola domeasca, manastiriea este puternic fortificata pe toate laturile. Manastirea a fost distrusa in mai multe randuri de ostile turcesti domnitorul a recostruit-o din temelie. Stefan cel Mare a fost sanctificat de catre Biserica Ortodoxa Romana, iar intr-un sondaj national a fost desemnat cel mai important roman.

La 12 km de Suceava se afla Manastirea Dragomirna, ridicata in anul 1602. Biserica este cea mai inalta din Moldova. Cu 42 de metri inaltime si o latime de doar 9,60 metri creaza o puternica impresie de zveltete. In secolul 17 manastirea devine un important centru cultural, aici au fost create texte religioase si miniaturi.

Suceava – centru cultural si istoric

In 1388 Suceava devine prima capitala a Moldovei. Cetatea construita in secolul 15 are ziduri inalte de 10 metri si groase de 2 metri. Cetatea rezista in 1476 la asediul turcilor condusi de Mohamed al II-lea, cuceritorul Constatinopolelui. In prezent Suceava este capitala judetului si a regiunii din nordul Moldovei. Aici este principalul centru administrativ si cultural al judetului si poarta de acces catre tinutul manastirilor.

Te invitam sa vizitezi aceasta minunata regiune a Bucovinei si sa revii ori de cate ori simti nevoia sa te intorci la valorile umane.

Postat in cetăţi şi monumente, natură     |        Lasa un comentariu

Astăzi îți propunem o destinație de excepție în Romania: regiunea istorică Bucovina.

Un tărâm încercat de istorie

Bucovina are o istorie bogată și plină de momente mărețe. Vechiul teritoriu al dacilor liberi a cunoscut gloria în perioada medievala. Sub conducerea lui Ștefan cel Mare, Moldova a devenit un stat puternic și respectat de vecini. Luptele cu turcii aflați în plină expansiune nu au făcut decât să întărească statutul de putere regională. Din acesta perioadă zbuciumată a secolelor al XV-lea și al XVI-lea au răzbit la noi adevărate comori de artă și de arhitectură.


Azi ne vom opri la câteva dintre acestea. Bisericile pictate cu fresce exterioare reprezintă pentru Bucovina punctul culminant al expresiei de credință a locuitorilor acestei zone din nordul României.

Principala poartă de acces spre zona mânăstirilor este Suceava. Aici există un aeroport internațional și un important nod feroviar. Pe șosea ajungem urmărind drumul european E85, iar mai apoi ramificațiile acestuia către Transilvania și Maramureș.

Voroneț, Capela Sixtină a estului

La Voroneț, Ștefan cel Mare a ridicat cea mai valoroasă mânăstire a Moldovei. Ridicată în doar trei luni și trei săptămâni în anul 1488. Biserica nu a fost concepută cu o cameră a mormintelor, fapt ce indică caracterul său de monument memorial. Mânăstirea Voroneț reprezintă una din primele construcții ce edifică un stil arhitectural propriu moldovenesc, o sinteză a elementelor bizantine, gotice și autohtone.

Pe peretele vestic a fost pictată celebra Judecată de Apoi, o compoziție în cinci registre, unică în arta orientului creștin. Specialiștii consideră pictura ca fiind superioară celor de la Muntele Athos datorită efectelor decorative, policromiei și compozițiilor. Această lucrare a primit supranumele de Capela Sixtină a estului. Portretele filozofilor antici și cele ce compun Arborele lui Ieseu de pe peretele sudic sunt de asemenea considerate capodopere.

În apropierea mânăstirii declarate monument UNESCO, se găsesc numeroase pensiuni ce găzduiesc pe cei veniți din lumea întreagă să se bucure de frumusețea locurilor și de bunătatea oamenilor.

Continuând spre vest pe apa Sucevei, străbați un peisaj domol și primitor. Satele se aliniaza pe marginea vechiului drum de legătura între Moldova și Transilvania. În timpul ocupației austro-ungare a Bucovinei aici se afla granița cu Moldova. Localitatea Vama încă păstrează vie amintirea acelor vremuri.

Mânăstirea Moldovița

Nu departe de Vama ajungem la mânăstirea Moldovița. Situate în zone greu accesibile, în mijlocul pădurilor dese, la capătul drumurilor, mânăstirile fortificate aveau și un rol militar, păzind drumurile de acces care nu erau supravegheate de cetâți. Aspectul de fortificație al mânăstirii ne duce cu gândul la vremurile războinice ale evului mediu. Ca și la Voroneț, pictura s-a păstrat într-o stare excepțională, roșul este culoarea dominantă a picturii exterioare. Cea mai importantă este reprezentarea asediului Constatinopolului de la 1453 în care este prezentat asediul Turcilor. Pictorul a introdus și elemente ce amintesc de asediul perșilor de la 626. Fecioara Maria apară orașul de atacul păgânilor. Această pictură s-a realizat in anii în care Moldova era în război cu turcii, ulterior această reprezentare nemaigăsindu-se în iconografe. O altă frescă valoroasă este aceea a “Vămilor Cerului”, o tradiție românescă ce se regăsește și la alte mânăstiri. În drumul lor spre rai, sufletele trebuie să treacă cu ajutorul îngerilor mai multe vămi plătind diavolilor pentru greșelile omenești. Există și un vechi obicei de a arunca monezi în sicriul celui decedat, în râurile peste care trece cortegiul sau la răscrucile drumurilor.

Încheiem aici prima parte a prezentării noastre urmând să revenim cu noi povești despre mânăstirile și plaiurile bucovinene.

Postat in cetăţi şi monumente     |        Lasa un comentariu

Astăzi îți prezentăm un traseu montan în Munții Retezat, poate cei mai frumoși munți ai României.

Cum să ajungi aici

Pornind dinspre nord, putem intra în zona Parcului Național Retezat prin satul Nucșoara. Aici se află și sediul parcului național împreună cu principalul punct de informare. Accesul către Nucșoara se face fie pe calea ferată pe linia București – Târgu Jiu – Petroșani – Hațeg coborând la stația Subcetate. Pe cale rutieră trebuie să urmărești DN 66 pe segmentul Petroșani – Hațeg. În satul Ohaba de sub Piatra, drumul urmărește valea râului Lolaia. La ieșirea din sat, un pod impresionant te trece peste râul Lolaia, iar drumul forestier ne duce spre fosta cabană Carnic. Aici, la 1005 m altitudine se termină civilizația și încep munții.

Până la cascada Lolaia nu mergi mult. Drumul depășește un canal de aducțiune ce alimentează lacul de acumulare de la Râul Mare. După mai puțin de 2 ore, urmărind drumul forestier, ajungem la Cabana Pietrele. Aici se găsește unul dintre cele mai importante complexuri de cabane din lemn din România. La 1480 m într-o poiană extinsă s-a ridicat în jurul vechii cabane un adevărat sat de vacanță. În urmă cu câțiva ani vechea cabană a luat foc, iar reconstrucția ei se lasă așteptată. Pornim mai departe pe valea Pietrele către cabana Gențiana. Traseul pătrunde în pădurea deasă de brad și șerpuiește printre bolovanii imenși.

Priveliști de vis

Ajunși la 1670 m, la limita pădurii ne așteaptă un vechi refugiu recent modernizat: Cabana Gențiana. Aici este punctul maxim în care putem înnopta în condiții de confort minime. Valea glacială Pietrele reprezinta unul din cele mai facile puncte de acces către zona înaltă a masivului Retezat. Depășind mai multe praguri glaciare ajungem în dreptul unei imense morene: Bordu Tomii. De aici se deschide o priveliște de vis către vârfurile Bucura 1, Bucura 2 și Curmătura Bucurei. Depășim ultimul prag glacial și ajungem în căldarea glacială unde se găsește lacul Pietrele. De aici poteca turistică urcă spre zona înaltă a crestei. În Curmătura Bucurei ne aflăm pe muchia dintre căldarea nordica Pietrele și căldarea sudică Bucura. Creasta muntelui este îngustă și nu îți permite o ședere îndelungată.

De aici ai mai multe variante pentru a continua expediția: pornind spre vest urci Vârful Bucura, iar mai departe drumul te poate duce până pe Vârful Retezat la 2482 m.

Sfârșitul călătoriei

Pornind spre est poți ajunge pe cel mai înalt vârf al grupei Retezat – Godeanu: Vârful Peleaga la 2519 m deasupra mării. În sfârșit, spre sud cobori în cel mai mare complex glacial al Carpaților românești. Valea Bucura este cea mai lungă vale înaltă având o lungime de 18 km. Lacul Bucura este cel mai mare lac glacial din România cu o suprafață de 9 hectare și o adâncime de 15,5 metri.

Aici, pe malul lacului este cel mai înalt punct din masiv în care se poate înnopta la cort. În apropierea refugiului salvamont pe malul lacului se pot instala corturi. În timpul eclispei totale de soare din 1999 aici au fost instalate peste 400 de corturi.

Mai multe trasee interesante se pot face pornind de la lacul Bucura aflat în zona centrală a masivului. Vârfurile Peleaga, Judele, Bucura dar și Lacurile Zănoaga, Ana, Lia și Viorica sunt accesibile în cadrul unor trasee ce necesită mai puțin de o zi de drumeție.

Pe timp de iarnă acest traseu va oferi una din cele mai impresionate priveliști din Carpații românești. Nu rata acest traseu unic din Parcul Național Retezat.

Postat in drumeţii, natură     |        Lasa un comentariu

Astăzi vă propunem o destinație urbană în frumoasa Românie.

Legenda orașului Sibiu

La poalele munților Făgăraș se află o zonă minunată străbătută de râul Olt. Nu departe de locul unde râul își schimbă direcția spre sud, pe malul râului Cibin, a luat naștere în jurul anului 1200 actualul oraș Sibiu. Una din legendele referitoare la întemeierea orașului spune că un cioban german pe nume Herman a cerut voie conducătorului grupului său de coloniști să îl împroprietărească cu un petec de pământ acoperit doar de pielea unui bou. Conducătorul și-a dat acordul, iar ciobanul a tăiat pielea boului în fâșii înguste și astfel a reușit să înconjoare o zonă mare. Restul coloniștilor, văzând mintea ascuțită a lui Herman, a decis să rămână alături de acesta pe locul căpătat.

Astăzi, Sibiu este un oraș european ce respiră un aer modern. Vechile clădiri au fost recondiționate, iar străzile pietonale au fost pavate impecabil. Această nouă înfățișare a centrului istoric s-a datorat și faptului că, în anul 2007, Sibiu a fost declarat, alături de orașul Luxemburg, Capitala Culturală Europeană.

Un oraș plin de istorie

În timpul evului mediu, Sibiu a făcut parte din cele șapte orașe ale Transilvaniei, numită și Siebenburghen (șapte orașe). Fiind situat în apropierea defileului Oltului, aproape de granița cu Valahia, și mereu amenințat de invaziile turcești, Sibiul devine ușor unul dintre cele mai bine fortificate orașe ale estului Europei. Apogeul acestor fortificații face ca în secolul 18 Sibiul să fie al doilea oraș fortificat al Imperiului Austro-Ungar, după Viena.

Cărămizile zidurilor de apărare au dat orașului lui Herman un nou nume: orașul roșu. Odată cu avansarea tehnologiei militare vechile fortificații își pierd ușor din funcționalitate și sunt desființate . Astăzi se păstrează în stare foarte bună zidurile celei de-a treia centuri de fortificații împreună cu câteva turnuri de apărare.

Locuri pe care trebuie neapărat să le vezi

Cele mai importante obiective turistice ale orașului sunt: Piața Mare, Piața Mică, Turnul Sfatului, Muzeul Brukenhal, Catedrala Evanghelică, Catedrala Ortodoxă, Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, Pasajul Scărilor și Podul Mincinoșilor. Acesta din urma este primul pod din fontă construit în România și își trage numele de la o serie de legende. Cea mai cunoscută este aceea în care tinerii soldați își mințeau prietenele că le vor lua de neveste după terminarea stagiului militar.

Iată mai jos câteva dintre cele mai importante evenimente din istoria orasului Sibiu:

* 1292 – este deschis primul spital din România;
* 1380 – apare prima școala de pe teritoriul României;
* 1494 – se înființează prima farmacie din România;
* 1551 – are loc primul experiment cu rachete din lume, realizat de Conrad Hass;
* 1788 – se înființează primul teatru din România;
* 1871 – se înființează primul muzeu din România (Muzeul Național Brukenthal)
* 1928 – se înființează prima gradină zoologică din România.

Fostul oraș locuit de germani se prezintă azi ca o adevarată perlă a Transilvaniei, pornind de la stilul de viață al locuitorilor și terminând cu forfota turiștilor veniți din toate colțurile lumii să admire un adevarăt oraș muzeu, Sibiul s-a câștigat pe deplin locul de capitală a turismului cultural românesc.

Te invităm să petreci un sfârșit de săptamană în inima Ardealului într-un oraș ce te duce cu gândul la burgurile vest-europene.

Postat in cetăţi şi monumente     |        Lasa un comentariu

În vestul României se află una dintre cele mai puțin cunoscute regiuni montane din Carpații Românești. Munții Banatului sunt păstrătorii unor excepționale bogății naturale.

Valea Nerei

Una din cele mai importante zone turistice montane din zona Banatului românesc o constituie valea râului Nera. Pe o lungime de 18 kilometri Nera străpunge Munții Aninei și formează limita între aceștia și munții Locvei. Zona a fost explorată încă de pe vremea Imperiului Roman când soldații au construit un drum de acces în capătul vestic al cheilor. Acest drum presărat cu tunele era menit să lege explotările de minereuri de drumul de acces către valea Dunării.

Beneficiind de o climă blândă și cu sensibile influențe sub-mediraneene, zona Cheilor Nerei adăpostește specii de păsări și plante rare în România. În timpul primăverii, cei temerari au șanse de a străbate pădurile de liliac sălbatic. Pe timpul verii drumeții trebuie să fie atenți pe unde calcă. În zonele de stâncărie stă la soare vipera cu corn a cărei mușcătură veninoasă poate fi fatală.

Drumeție în Munții Banat

Pornind de la Șopotul Nou, traseul turistic urmărește cursul râului prin pașunile și grădinile localnicilor. Curând zonele de stâncărie împresoară cursul apei. Poteca folosește poduri fragile pentru a traversa apa învolburată. Nu după mult timp se ajunge la Lacul Dracului. Acesta este cel mai mare lac carstic din România cu o adâncime de peste 9 metri. Aici este un bun loc de popas atât pentru cei ce traverseaza cheile pe jos, cât și pentru cei ce aleg ca modalitate de deplasare bărcile pneumatice. Mai departe, traseul turistic devine din ce în ce mai incitant. Pe lângă traversările prin apă, escaladarea versanților clacaroși este o adevarată provocare. Cu ajutorul cablurilor instalate în zonele cele mai dificile, călătorii reușesc să răzbească până în zona numită Cantonul Damian. Aici se încheie în mod oficial Cheile Nerei, dar nu și frumusețile parcului național. Pe partea dreapta Nera primește ca afluent râul Bei. Continuând pe valea acestuia, drumul forestier străbate o pădure încântătoare până la un canton silvic. Drumul forestier continuă în amontele râului. După circa o oră de mers, se ajunge la lacul Ochiul Beiului. Acesta este un lac de origine carstică, alimentat de râul Bei printr-o cădere impresionantă de apă, care, în sezonul ploios, îți taie respirația prin frumusețea sa – celebra cascadă a Beușniței.

Localitatea Sasca Montană este punctul terminus al cheilor și locul potrivit pentru o înnoptare în zonă. Localitatea este o ruină a vechii exploatări miniere care în secolele al XIII-lea și al XIX-lea era în plină expansiune economică. Vechile case, unele nelocuite de mulți ani, au un farmec aparte și te duc cu gândul la filmele western.

Cum să ajungi aici

Pentru a ajunge la Șopotul Nou trebuie să urmezi Drumul Național 58B care leagă Valea Cernei de Oravița și apoi să continui pe un drum local spre Stancilova. Urmărind acest drum local se poate ajunge peste munte până la Sasca Montană. În dreptul satului Cărbunari, drumul roman construit acum circa 2000 de ani este încă folosit. Spre Sasca Montană accesul se face dinspre nord, din Oravita, pe DN 57 care coboară spre Valea Dunării până la Moldova Veche.

Chiar dacă oferta de cazare nu este foarte variată, poți găsi în zonă pensiuni cu un farmec aparte, conduse de oamenii locului care sunt tot timpul bucuroși de oaspeți.

Nu vei regreta alegea făcută în cazul în care îți propui să explorezi Munții Banatului.

Postat in drumeţii, natură     |        Lasa un comentariu

Astăzi îți propunem o drumeție de toamnă într-o zonă excepțională a României: Munții Rodnei.

Cum ajungi aici

Situați în nordul României, acești munți impresionanți sunt parte a grupei nordice a Carpaților și reprezintă punctul cel mai înalt al acesteia. Cel mai înalt vârf este Pietrosul cu 2303 m. Pentru a ajunge în creasta principală ai mai multe variante de acces. Din sud sau din nord poți alege un traseu din unul din satele tradiționale din Bistrița sau Maramureș. La Borșa, în nord, există un telescaun, care merge până sus în zona înaltă. Accesul către Borșa se face pe drumul național 18 din Sighetul Marmației. O altă modalitate de a urca mai ușor pe creastă este de a o aborda dinspre vest, din pasul Setref. Acesta este situat la limita dintre județele Maramureș și Bistrița Năsăud pe drumul național 17C, la o altitudine de 817 m si este un loc bun pentru a-ți începe drumeția.

Camping in locații unice

Îți vom prezenta câteva dintre cele mai importante obiective pe care le poți vedea urcând pe munte din partea de nord-est. Pe drumul spre Pasul Prislop, venind din Moldova, trebuie să faci stânga pe valea Lala.

După aproximativ 2-3 ore de mers se ajunge la primul prag glaciar. Nu peste mult timp vei ajunge la lacul glaciar Lala Mare. Într-o zi fierbinte de vară o pauză lângă lac te va ajuta să te răcorești și îți va da puterea de a continua. Nu peste mult timp vei întâlni un alt lac minunat, Lala Mică. Acesta este un loc bun pentru a campa. Să înnoptezi sub cerul senin este o experiență unică. Pentru a te bucura de acest lucru ai nevoie de echipament adecvat pentru alpinism la altitudine, un sac de dormit bun, un cort bun și o pereche de bocanci pentru drumeție.

Panorame încântătoare

Vârful Ineu este următoarea destinație. Sfatul nostru este să încerci să prinzi un apus de soare de pe vârf. La 2279 m altitudine, Ineu este cel mai înalt vârf din capătul de est al Munților Rodnei. Vederea de aici este uimitoare.

Odată ce ai ajuns pe culme, trebuie doar să păstrezi direcția de mers către vest. Drumul este presărat cu mari pajiști alpine și cu pereți stâncosi. Aici, pe înălțimile munților Rodnei poți întâlni cai lăsați liberi de către proprietari toată vara. Un alt loc în România unde poți găsi “cai sălbatici” este pădurea Letea din Delta Dunării.

După ce ai atins vârful Gârgalău te afli aproape de jumătatea crestei. Aici poți alege să cobori spre Borșa fie utilizând telescaunul, fie alegând un traseu marcat. De aici se dechid perspective impresionante asupra Depresiunii Maramureșului. Deoarece granița cu Ucraina nu este prea departe, de la peste 2000 m înălțime puteți vedea cu ușurință munții aflați astăzi în țara vecină.

Datorită faptului că Munții Rodnei reprezintă un habitat valoros, se desfășoară un program de conservare. Parcul Național Muntii Rodnei este format din mai multe rezervații naturale dintre care amintim Pietrosu, menită să protejeze zona stâncoasă din jurul celui mai înalt vârf, și Lala, complexul glaciar cu lacuri naturale, floră și faună alpină.

Numai prin drumeție și camping în punctele sale cele mai înalte vă puteți bucura cu adevarat de acest munte magnific. Vă sfătuim să profitați de lipsa traficului turistic și de accesul relativ dificil către acest munte și veți simți fiorul adevăratei aventuri.

Postat in drumeţii, natură     |        Lasa un comentariu

Astăzi îți propunem o călătorie în inima Transilvaniei. Unele din perlele țării de dincolo de păduri sunt bisericile fortificate construite de coloniștii germani în secolele al XIII-lea și și al XIV-lea.

Rămășițele Cavalerilor Teutoni

Regele maghiar al Transilvaniei în Evul Mediu a invitat coloniști din Germania și Flandra să se stabilească aici și să construiască orașe și sate. Scopul era creșterea numărului de locuitori și crearea unei regiuni bogate și valoroase.

În Prejmer, comunitatea locală a construit una dintre cele mai interesante biserici fortificate din această parte a Europei. În 1200, regele Ungariei a dat cavalerilor teutoni dreptul să ridice fortificații în interiorul Transilvaniei. Aici, la Prejmer, construirea bisericii a fost continuată de către localnici în stil gotic. O particularitate a acestei fortificații este dată de faptul că fiecare familie deținea o cameră în interiorul zidurilor. Familiile și breslele locale se îngrijeau de menținerea fortificației în formă bună și de apărarea sa în timpul asediilor. Camerele aveau numărul casei fiecărei familii și adăposteau grâne și carne pe tot parcursul anului. Aflat nu departe de Brașov, Prejmer este o destinație frumoasă pentru cei care trec prin zonă sau pentru cei care vor să înnopteze în zonă.

Biertan. Curiozități și tradiții.

Avansând în interiorul regiunii ajungem la Biertan. Timp de peste 300 de ani aici a fost Episcopia Germanilor din Transilvania. Acest lucru a făcut ca biserica fortificată să fie extinsă și extrem de bine păzită, construindu-se astfel trei curți interioare. De aici de la ultimul rând de ziduri poți admira valea și gospodariile locanicilor ce par mici machete în care se poate observa modul de organizare al acestora. La doar 30 km de Sighișoara, Biertan este o oprire obligatorie între Sibiu și Sighișoara pe drumul național 14. Aici, la Biertan, poți găsi o ușă fantastică, cu o încuietoare ingenioasă cu 23 de zăvoare, premiată cu medalia de aur la Expozitia Mondială de la Paris în 1900. Un alt lucru interesant este o cameră mică folosită de localnici pentru a stingerea conflictelor matrimoniale. Rețeta a fost simplă: un pat, un scaun, o farfurie, o cană și o lingură. Cuplul care dorea să se despartă stătea închis câteva zile sau săptămâni, după care rămânea împreună pentru tot restul vieții. Rata de succes este impresionantă: 3 divorțuri în 800 de ani.
La Valea Viilor poți găsi o altă capodoperă a localnicilor germani. Aici a fost construită în secolul 14 o frumoasă biserică fortificată evanghelică. Aici vei întâlni o bătrână care îți va da cheile de la turnul de apărare. De sus ai o panoramă frumoasă asupra satului. Zona din jurul satului este celebră pentru podgoriile sale, de aici și numele satului: Valea Viilor. Aflat la doar 6 km de Copșa Mică, pe un drum local, satul merită cu siguranță o vizită.

Acestea sunt unele dintre cele mai interesante locuri de văzut în Transilvania, o zonă plină de surprize, atât pentru străini, cât și pentru români. Toamna în zona colinară din mijlocul României oferă peisaje minunate. Vino și convinge-te!

Postat in cetăţi şi monumente     |        Lasa un comentariu

Astăzi te invităm să urci alături de noi Olimpul României: Munții Ceahlău. Se spune că acest munte este sacru și, într-adevăr, acesta este singurul vârf din România cu un sfânt protector și o biserică. În fiecare an pe 15 August, mii de credincioși urcă până în vârf.

Cum ajungi aici

Pentru a ajunge în Ceahlău trebuie să urmezi Drumul European 85 până la Bacău și apoi să virezi la stânga pe valea râului Bistrița spre Piatra Neamț. De aici, în cel mai scurt timp vei ajunge în Bicaz. Aici, în anii ’50 a fost construit cel mai mare lac de acumulare de pe râurile interioare ale României. Lacul Izvorul Muntelui poate stoca peste 2 miliarde de metri cubi de apă și are o întindere de peste 45 de km în amonte.

Vegetație unică în lume

Traseul de drumeție pe care vi-l propunem începe în satul Izvorul Muntelui, pe versantul estic al muntelui Ceahlău. Lăsând în spate cabana, poteca intră într-o pădure deasă. La Lutul Roșu poteca se desparte în două direcții. O luăm spre stânga și începem să urcăm pe pantele stâncoase ale muntelui. Timp de o oră calea șerpuieste în pădure și nici nu îți dai seama cum crește altitudinea. Mijlocul drumului este marcat de o rezervație naturală minunată de larice (Larix decidua). Denumit în zonă și crin, acest copac este unic în lume fiind singurul conifer care își pierde frunzele pe timp de iarnă. Acesta este protejat de legile statului ca monument al naturii. Aici, în Ceahlău acest copac unic a găsit un loc propice și s-a extins pe platourile muntelui. La altitudini de 1300 – 1600 m., aceste platouri sunt locul perfect pentru acest copac iubitor de soare.

Mituri istorice

Continuând urcușul spre platoul superior veți întâlni o mică peșteră – Piatra cu Apă. Aici pereții muntelui sunt străpunși de un mic izvor care răcorește alpiniștii însetați. Nu departe, stâncile muntelui își dezvăluie adevărata lor consistență: un amestec de roci de râu și scoici aflate odată pe fundul mării se află chiar în fața ta. Nu peste mult timp încep să se zărească cerul albastru și pajiștea verde a platoului. Cabana Dochia este situată la 1750 m. altitudine și și-a luat numele din legende. Există două povești. Prima spune că Dochia era fiica regelui dac Decebal și că s-ar fi îndragostit de împăratul roman Traian, dușmanul tatalui ei. A doua legendă spune că Dochia era o bătrână rea care, dorind o primăvară timpurie, și-a dus oile pe înălțimile munților încă de la primele raze ale primăverii. Începand să urce, toate oile au murit din cauza frigului, iar Dochia a înghețat și ea, transformâdu-se într-o stâncă.

O plimbare scurtă de la cabană te va duce pe vârful Toaca, la 1900 de metri. De aici, de la stația meteo. ai o priveliște minunată asupra Carpaților Orientali. Dacă privești în jos, spre est și spre nord, lacul Izvorul Muntelui arată ca o mare înconjurată de munți.

Poți alege să rămâi peste noapte pe platou, la o cabană, sau poți coborî pe partea de vest a muntelui. De aici poți merge fie în stațiunea montană Durău, fie înapoi în satul Izvorul Muntelui.

Am vrut doar să îți deschidem apetitul pentru drumeții în Munții Ceahlău și promitem să revenim cu trasee la fel de interesante în următoarele săptămâni.

Te așteptăm să vizitezi și alte locuri minunate din România. Și ține minte că cele mai frumoase priveliști nu sunt cele care se vad din mașină.

Postat in drumeţii, natură     |        Lasa un comentariu

Continuăm azi periplul nostru în frumoasa zonă a Olteniei subcarpatice.

Credință dacică și românească

La Polovragi, pe malul Oltețului s-a ridicat în 1505 o mânăstire care a servit ca loc de taină și închinăciune pentru o familie de nobili olteni. După mai bine de 200 de ani, biserica mânăstirii a fost rezidită. Ca element unic în iconografia românească trebuie să menționăm reprezentarea pe peretele de vest al naosului a mânăstirilor românești închinate Sfântului Munte Athos. În serile de vară, în aval de mânăstire se poate auzi din turla de sud sunetul toacei care cheamă credincioșii la slujba de vecernie.

La doar câteva minute de mers spre munte, găsim în versantul văii celebra peșteră de la Polovragi, cunoscută și ca Peștera lui Zamolxe. Legenda spune că aici s-a refugiat zeul dac și că tot pe aici era o cale subterană de scăpare a strămoșilor noștri către Transilvania. Valea îngustă a Oltețului desparte pentru o distanță de doar câțiva metri doi munți masivi: în est Munții Căpățânii, iar la vest Munții Parâng.

Peșteri pline de istorie

Peștera Muierilor nu se află departe de centrul comunei Baia de Fier, județul Gorj. Numele peșterii este dat de faptul că, în timpul războaielor și invaziilor, bărbații ce plecau să lupte își trimiteau femeile și copiii să se adăpostească în această peșteră.

Având o lungime de peste 7000 metri, aceasta este una dintre cele mai mari peșteri din România deschisă publicului. Prima peștera din România complet electrificată, Peștera Muierii se deschide vizitatorilor în toată splendoarea ei, cu stalactite, stalagmite și orgi de calcar și travertin. Aici au fost găsite și numeroase urme ale ursului de peșteră, prezent in situ în Gala Urșilor. Peștera are 2 intrări, iar vizita se face străbătând-o de la nord spre sud. Toate vizitele în peșteră sunt ghidate.

Mânăstirea Tismana este una dintre cele mai vechi din țara noastră și păstrează flacăra credinței încă din secolul XIV. În muntele din apropiere s-a retras ca pustnic călugărul Nicodim, cel care a fost trimis în această zonă să susțină și să întărească ortodoxia, aflată în acea perioadă într-un real pericol. Aici, la Tismana, arborele de tisa (Taxus baccata) se găsește în număr mare, fapt ce a făcut ca însuși Nicodim să construiască prima biserică a mânăstirii dintr-un singur copac de tisa. Acest monument al naturii trăiește până la 1200 de ani și este singurul conifer ce nu conține rășină în lemn sau în coajă. Elasticitatea și duritatea lemnului au făcut ca acesta să se preteze excelent la construirea de arcuri cu săgeți, a catargelor de velier, dar și a bunurilor de folosință îndelungată.

Monumente faimoase în întreaga lume

Continuând spre vest pe DN 67 ajungem în reședința de județ a Gorjului (Jiul de sus în traducere din slavonă). Micul oraș de pe malul Jiului este celebru la nivel mondial datorită ansamblului sculptural realizat de către cel mai mare artist român al secolului XX – Constantin Brâncuși. Născut nu departe, la Hobița, Brâncuși este cunoscut ca părintele sculpturii moderne. Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, împreună cu o biserică ortodoxă formează Calea Eroilor – un ansamblu de o valoare inestimabila, unic în România.

Te invităm să continui drumul spre vest, către Cheile Sohodolului de la Runcu, o zona deosebită care pătrunde în Munții Vâlcan despicând versanții de calcar. În zonă se găsesc castani comestibili și liliac sălbatic. Primavara vine un pic mai devreme în această zona, iar pe dealuri înflorește pe lângă liliac și castan, salcâmul alb.

Călătoria noastră în zona subcarpatică a Olteniei se încheie aici, la zona de contact cu Munții Mehedințiului, zonă de un farmec aparte în care masivele calcaroase au găsit puterea de a se ridica și de a forma un peisaj mirific, completat de vegetația cu influență submediteraneeană. Aici se pot remarca sate adunate pe văile bogate, dar și răsfirate pe culmile pietroase. Dar despre această zonă vă vom povesti mai multe într-un alt articol.

Postat in cetăţi şi monumente, natură     |        Lasa un comentariu